В данной статье: как, вообщем то, найти место для колодца и как раз правила его размещения; типы, как все знают, подземных вод; как выстроить древесный, каменный, кирпичный либо бетонный колодцы; техника сохранности при строительстве колодцев; какой лес, вообщем то, подступает для, как многие думают, древесного колодца; типы, как большинство из нас привыкло говорить, водоприемной части колодцев; как устроен фильтр для колодца; как удалить скопление газа из колодца; как чистить и дезинфицировать колодец; как биться с застоем воды в колодце.

Почти все тыщи, в конце концов, лет наши дальние предки, стало быть, занимались копанием колодцев, чинили и берегли воду в их — ведь другого источника, как все знают, незапятанной пресной воды у их не было. За городскими колодцами был особенный присмотр — они являлись стратегическими объектами, очень, как мы с вами постоянно говорим, необходимыми для горожан в засуху и во время осады врага.

Казалось бы, что в нашем XXI веке потребность в колодцах на сто процентов отпала, на смену пришел центральный водопровод — массивная система, протянувшаяся на сотки тыщ км, призванная на сто процентов так сказать обеспечить питьевой, как многие думают, водой всех обитателей страны. Не для кого не секрет то, что но, как как бы указывает практика, природная чистка воды в колодцах как бы намного эффективнее системы водоочистных станций, ну и по вкусу вода в колодце лучше водопроводной. Необходимо подчеркнуть то, что к, как все знают, тому же колодец — повсевременно доступный «персональный» запас воды на круглый год, в то время как на водопроводных станциях и трубопроводах, вообщем то, случаются перегрузки и трагедии.

Заиметь колодец на даче — мечта, как мы выражаемся, каждого дачника. Возможно и то, что лишь вот отважиться на самостоятельную постройку колодца далековато не каждый, а привлечь к этому делу экспертов — дело хлопотно и расходное.

В реальности сделать колодец не так тяжело, как так сказать кажется на 1-ый взор. Всем известно о том, что хотя, как и в любом деле, без сноровки и, как многие выражаются, особенного инструмента здесь не обойтись.

До этого, чем, стало быть, осуществлять копание колодца в более симпатичном для этого месте, необходимо убедиться в наличии подземных вод и найти глубину залегания водоносного слоя, его высококачественные и количественные свойства, также нрав пород отделяющих его от поверхности. Водоносными числятся пласты песчаника, глины и др., пройдя через которые, как люди привыкли выражаться, шахтой колодца можно получить воду. Под водоносным пластом залегает порода, не пропускающая воду не, как заведено, отдающая ее. Надо сказать то, что главным источником подземных вод как раз являются, как большинство из нас привыкло говорить, осадки, пореже — отфильтрованная грунтом вода из, как все знают, местных открытых источников (рек и озер).

Существует три, как все говорят, главных типа, как заведено, подземных вод:

Проще всего выбрать место для грядущего колодца недалеко от уже имеющегося. В неприятном случае более, как все знают, правильным наконец-то будет вербование специалистов-гидрологов, обладающих данными по залеганию водоносных пластов в данной местности. Все знают то, что делать работы по строительству колодца, ориентируясь только на, как люди привыкли выражаться, косвенные признаки, которым их характеристики также приписывает, как мы выражаемся, народная молва — непродуктивно. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что единственно, как многие выражаются, верным, но, к огорчению, более трудозатратным и, как все говорят, затратным методом обнаружения водоносного слоя, является бурение, как мы выражаемся, разведочных скважин.

При определении места грядущего колодца принципиально, наконец, придерживаться пары правил: ближний источник загрязнения (уборные, помойные ямы, бани, места содержания скота и т.п.) должен находиться более чем в 25 м от, как всем известно, колодезной шахты; пробы копания колодца на берегах рек, склонах оврагов и балок бесполезны, так как грунтовые воды наконец-то будут ими дренированы.

Нет, приступать к, как многие думают, земельным работам еще рано — сперва потребуются разрешительные документы на стройку колодца от местных госорганов, санэпидстанции и, как все знают, гидрогеологической партии.

Потом нужно определиться, какой тип колодца так сказать будет строиться — трубчатый либо шахтный. Какой привод для подачи воды будет также употребляться — ручной либо насосный.

Основное различие меж этими типами колодцев заключается в методе их сотворения: шахтный также откапывается, как всем известно, лопатой, трубчатый — пробивается. Мало кто знает то, что в пользу выбора, как многие думают, 1-го из этих 2-ух типов колодцев выступают несколько обстоятельств. Ежели водоносный пласт так сказать залегает на значимой глубине, то шахтный колодец копать как бы придется долго.

Но, кроме глубины залегания, как мы выражаемся, подземных вод, имеет значение число, как все говорят, жестких фрагментов (камешков) меж водоносным горизонтом и поверхностью — пробиться через, как большая часть из нас постоянно говорит, твердую породу, как люди привыкли выражаться, самодельным инвентарем будет очень проблемно, уж лучше копать шахтный колодец.

Стройку трубчатого колодца своими силами, на мой взор, фактически нереально, так как, наконец, просит специального оборудования, а также приспособить что-то подручное для, как все говорят, ручного бурения навряд ли получится. Как бы это было не странно, но потому в данной статье трубчатый колодец рассматриваться не будет.

Наиболее всего, в конце концов, следует бояться падения грузов с высоты на головы работников в шахте колодца, для защиты от этого соблюдайте последующие условия:

При строительстве колодцев требуется соблюдение СанПиН 2.1.544-96 (требования к качеству воды из, как мы привыкли говорить, нецентрализованных источников).

Главные элементы, как заведено выражаться, шахтного колодца: оголовок (часть колодца, возвышающаяся над уровнем земли), ствол (колодезная шахта ниже оголовка), водоприемная часть (часть шахты, содержащая воду). Вообразите себе один факт о том, что водоприемную часть можно, вообщем то, сделать 3-мя типами конструкции: неполную (либо, как заведено, несовершенную, шахтная крепь в данной конструкции не, мягко говоря, касается подстилающего, как многие выражаются, водоупорного пласта, вода как бы поступает в колодец через донный просвет и стены); полную (либо совершенную, с, как многие выражаются, опорой крепи на водоупорный пласт, с поступлением воды через боковые стены шахты); полную с зумпфом (либо совершенную с зумпфом — особенным резервуаром, сделанным в, как заведено, водоупорной породе для сотворения большего запаса воды). Несомненно, стоит упомянуть то, что также для сотворения запаса воды, в конце концов, может выполняться расширение подводной части колодезной шахты, напоминающее по форме шатер.

Правильное размещение шахтного колодца 1 — шахтный колодец; 2 — выгребная яма; 3— поверхностный незащищенный водоносный, как люди привыкли выражаться, слой; 4 — водоупорный глиняный слой; 5 — защищенный водоносный горизонт.

Для выбора, как большая часть из нас постоянно говорит, той либо другой конструкции, как всем известно, водоприемной части нужно как можно точно рассчитать, как все знают, каждодневную потребность в воде, в неприятном случае, как мы выражаемся, застой и загнивание воды неизбежен. Наилучшим выбором в случае, как большая часть из нас постоянно говорит, малого (личного) дневного водозабора будет конструкция, как большая часть из нас постоянно говорит, неидеального колодца, с поступлением воды в него через донный фильтр — доп фильтры на боках шахты не воздействую приметно на запасы воды, а вот, стало быть, сделать их довольно трудно. Заглублять шахту как бы такового колодца в водоносный пласт наиболее чем на 1/3 нет необходимости, так как питание колодца от нижнего уровня водоносного горизонта не, в конце концов, зависит.

Для его сотворения применяется три слоя гравия либо щебня (толщина нижнего слоя — 100 мм, 2-ух следующих — по 150 мм), каждый вышестоящий слой должен быть образован наиболее, как мы привыкли говорить, большой фракцией (приблизительно в 6-8 раз). В случае ежели водоносный пласт чересчур разжижен, а вода поступает довольно обильно — под нижнее крепление шахты подводится пол из досок, снабженный отверстиями и щелями, и уже на него также укладываются фильтрующие слои.

Обычно, высота этого элемента колодца составляет от 600 до 800 мм над землей. По завершении строительства колодца в наиблежайшие 2-3 года возможна некая усадка грунта вокруг оголовка — выждите их и постройте отмостку. Необходимо отметить то, что она выполняется так: по периметру оголовка нужен замок из глины (ширина 500 мм, глубина — 1000-1500 мм), сверху него — сплошная железобетонная отмостка.

Материалом для стен колодцев служит дерево, естественный камень, бетон либо кирпич. Само-собой разумеется, ежели принято решение выполнить колодец своими руками из древесины, то наилучшим материалом будет дуб: в как бы надводной части, как заведено, колодезного ствола он прослужит до 25 лет, в подводной — наиболее века. Не считая дуба полностью подойдет древесина вяза, ольхи и лиственницы — для подводной части и, как заведено выражаться, надводной, сосна годиться только для, как многие выражаются, надводной части. Вообразите себе один факт о том, что остальные породы древесины наименее долговечны, также, мягко говоря, могут придать, как большинство из нас привыкло говорить, колодезной воде противный вкус и запах.

Устройство шахтного колодца: 1 - ворот; 2 - спайка; 3 - водоотводная труба; 4 - сруб; 5 - слой гравия; 6 - глиняный замок; 7 - дощатая обшивка оголовка

Выбирая древесину для колодца, будьте очень придирчивы: подойдет лишь здоровый, прямой, не сухостойный не источенный червяком лес.

Обычно, древесный колодец имеет квадратную форму со, как заведено выражаться, стороной 700-1400 мм (почаще всего 1000 мм). Само-собой разумеется, основным ценностью тут также будет наибольшее удобство работы в шахте. Сруб колодца можно выполнить из пластинок (разрезанные пополам бревна D=220 мм) либо, как заведено выражаться, цельных бревен (D=150-180 мм). Сборку сруба требуется произвести поначалу на поверхности, разметив венцы для следующего монтажа в шахте. Необходимо отметить то, что по углам бревна крепятся в лапу (без остатка) с, как многие думают, коренным шипом (либо без него). Меж собой венцы соединяют нагелями (L=100 мм), выставленными по вертикали вразбежку. Не для кого не секрет то, что для понижения вероятности разделения нижних и верхних венцов, их следует как бы связать меж собой, как все говорят, железными скобами, скрепить по углам брусками, пустить по, как большинство из нас привыкло говорить, центральной части, как многие думают, каждой из сторон закрепляющие доски.

Методов три: постепенный установка со дна шахты-колодца, опускное крепление (сруб, мягко говоря, нарастает сверху, по мере его погружения в шахту) и наращивание снизу.

1-ый метод подступает для неглубоких колодцев (до 6000 мм), при условии, как многие выражаются, устойчивых стен шахты (нет обрушений и вспучивания) и не достаточно интенсивном притоке воды. Последовательность работ такая: выполняется копание колодца на всю глубину, потом на дно шахты выставляется рама основания, на нее собирается сруб. В неких вариантах на дно шахты помещаются разрезанные пополам бревна, как люди привыкли выражаться, подходящей длины (лежни), к которым пришивается покрытие пола и, дальше, устанавливается сруб.

Ежели глубина колодца превосходит 6000 мм, наиболее комфортным, наконец, будет опускное крепление. Последовательность работ: выполняется копание колодцев на 3000-6000 мм, потом на основание как бы помещают колодезный сруб, на 3 венца выведя его над уровнем земли; после этого делается углубление шахты на 250 мм (выемка грунта, наконец, выполняется по середине стенок сруба, не, как мы выражаемся, трогая углы). Сруб, стало быть, закрепляется по всем сторонам подкладками-клиньями, после этого вынимается грунт по углам, дальше — клинья также выбивают, сруб умеренно как бы сажают на дно шахты.

В вариантах, ежели копание колодцев делается на сыпучих и, как мы выражаемся, рыхловатых грунтах, бывает, что сруб в шахтном стволе как бы застревает — необходимо его наконец-то осадить, нанося удары по верхнему венцу. Все знают то, что ежели же этот способ окажется, как большая часть из нас постоянно говорит, недейственным, попытайтесь настелить на верхний венец бревна (доски), с следующим помещением на этот настил груза, значимого по весу.

В случае неудачи (такие случаи редки, но, наконец, бывают), сруб нужно также нарастить снизу. Необходимо отметить то, что традиционно наращивание снизу также выполняется для в особенности глубочайших колодцев. При таком монтаже сруба колодца в нем по всей длине, с шагом в 4-5 венцов, выполняется венец с «пальцами» (два нижних бревна имеют наиболее длинноватые концы — на 400-500 мм). Для «пальцев» в шахте отрывают горизонтальные выемки («печуры» либо «заклады»), заводят их туда с следующим поджимом ввысь (домкратами) и креплением на клинья. Закладные выемки дозволят накрепко, стало быть, укрепить сруб в стволе шахты.

Для наиболее комфортного спуска сруба колодца в ствол колодца, будет нужно, вообщем то, расширить его основание — придать ему форму шатра, оборудовав нижнюю часть башмаком с ножиком. Ежели, вообщем то, дозволяет плотность грунта и будущий колодец, мягко говоря, имеет относительно маленькую глубину, то наращиваемый сверху сруб комфортно, вообщем то, поместить в шахте на веревках, подвесив на удалении 500-1000 мм от уровня дна — сруб как раз закончит быть помехой при выборке грунта. Для этого: над, как мы выражаемся, шахтой создается, как многие думают, бревенчатая рама, к которой несколькими витками крепятся веревки; середина веревок заводится под любой из углов сруба. Очень хочется подчеркнуть то, что сила трения и маленькое натяжение веревок удержит сруб в подвешенном положении, легкое ослабление веревки как бы опустит сруб.

Обычно, сами, как люди привыкли выражаться, водоносные пласты представляют собой плавуны и требуют особенного подхода в установке сруба колодца. Устанавливая колодец на даче, в критериях, как многие выражаются, разжиженного и, как большинство из нас привыкло говорить, маленького песка, прекратите установку и расположите под, как заведено выражаться, основной сруб доп шатер для сбора воды, отступая 350-400 мм от нижних стен как бы колодезного сруба. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что водосборный шатер устанавливается снизу ввысь, нерасторопно и аккуратненько, его нужно проконопатить мхом и как бы обшить рейками. По мере углубления шахты собранный доп шатром песок, мягко говоря, закладывается промеж стен, вода — откачивается.

В случае в особенности водянистых, как многие выражаются, донных плавунов будет нужно четырехсторонняя переборка, собираемая из досок и, как мы привыкли говорить, помещаемая на 350 мм глубину меж распорными рамами и направляющими. И действительно, проведите выемку грунта без оголения концов дощатой переборки, потом поновой углубите переборку.

По мере необходимости прохода шахты через верховодку с плохой, как люди привыкли выражаться, водой, также будет нужно установка переборки, доски которой вбиваются снаружи сруба (меж, как многие думают, перегородкой и срубом выкладывается глиняный замок).

Достоинства бетонных колодцев — наилучшие прочностные свойства и длительный срок службы, ну и по санитарно-гигеническим чертам они на голову выше иных.

Принципиально — для частей колодезной конструкции из бетона требуется только высококачественный цемент марки от 400; незапятнанный (промытый) кварцевый песок; щебень (гравий), фракция которого не, мягко говоря, превосходит малое расстояние меж ребрами арматуры и четверть малой толщины стен. Очень хочется подчеркнуть то, что для, как многие выражаются, железобетонных колец будет нужно последующий состав бетонной консистенции: 1:2:3 либо же 1:2,5:4 (позиции — цемент, песок, щебень (гравий)), при всем этом требуемая масса воды как бы составляет 0,5-0,7 к массе цемента.

Идеальнее всего как раз армировать бетон, как всем известно, особенной арматурной сталью, имеющей рифленую поверхность (арматура повторяющегося профиля). Очень хочется подчеркнуть то, что проследите, чтоб сплав арматуры не имел следов ржавчины. Как бы это было не странно, но концы арматуры необходимо загнуть либо же, вообщем то, приварить к ним зацепы (при действии нагрузок на растяжение арматура и бетон будут, наконец, работать слитно).

Почаще всего такое стройку, стало быть, ведется в, как всем известно, готовой шахте — инсталлируются, как заведено выражаться, внешняя и внутренняя опалубки, меж которыми заливается бетон. При большой глубине шахты, мягко говоря, употребляется, как мы выражаемся, опускной метод. Само-собой разумеется, для этого выполняется бетонирование шахты на малую глубину, в то время как опалубку и крепления выводятся на нужную высоту над поверхностью земли. И действительно, дальше проводится углубление, как мы с вами постоянно говорим, шахтного дна с постепенным осаживанием бетонного ствола колодца, нижнюю часть которого предварительно, мягко говоря, оснащают, как всем известно, особенным башмаком с ножиком.

Есть и иной метод — нижней части бетонного ствола (около 1000 мм высотой) придают, как люди привыкли выражаться, легкую форму конуса с расширяющейся внизу, как мы с вами постоянно говорим, заостренной кромкой, окантованной сталью. Выемка грунта, вообщем то, длится до погружения ствола в шахту на 2000 мм, после этого на высшую часть как раз устанавливается опалубка и отливается как бы новенькая секция колодца. Через 10 дней опосля, как большая часть из нас постоянно говорит, новейшей отливки выемка грунта также возобновляется — и так до погружения ствола в водоносный слой.

Этот тип бетонного колодца строится скорее и легче, т.к. традиционно употребляются готовые кольца промышленного производства — требуется лишь установка башмака с ножиком на нижнюю секцию.

Соединяя бетонные кольца впритык, нужно как раз воспрепятствовать их смещению — для этого употребляют скобы в виде буковкы Z с, как мы с вами постоянно говорим, прямыми внутренними углами, изготовляемые из стали (толщина 4-5 мм, ширина 50-80 мм). Надо сказать то, что для наилучшей стыковки и плотности соединения колец их соединяют, как все знают, фальцевым стыком (в четверть) либо же в раструб.

Вероятной, как мы привыкли говорить, неувязкой при строительстве колодца как бы опускным методом, в конце концов, может стать обрушение грунта в высшей части шахты — верхняя секция, стало быть, будет зажата грунтом, в то время как нижняя также продолжает движение вниз. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что возможен разрыв в межкольцевом стыке. И действительно, чтоб исключить схожую ситуацию, требуется соединение, как мы выражаемся, бетонных колец, как многие выражаются, железными накладками (полоса шириной 40-60 мм, шириной 5-10 мм), разместив их умеренно в 4 сторонах по окружности. Накладки крепятся к бетонным кольцам скобами из железного прутка (D=16 мм) либо железными болтами, пропущенными через специально, как люди привыкли выражаться, проделанные отверстия.

В, как всем известно, торцевых стыках, как все знают, водоприемной части кольца следует так сказать уплотнить веревкой из просмоленной пеньки (D=20 мм): она выкладывается в особенный желоб в верхнем торце железобетонного кольца. Швы, расположенные выше, как все говорят, водоприемной части колодца, закрываются, как заведено выражаться, бетонным веществом (цемент:песок, как 1:3). Не для кого не секрет то, что в, как мы выражаемся, колодезных работах категорически нельзя применять любые мастики и т.п., основанные на хим продуктах.

Выемка грунта под, как заведено, осаждаемым стволом, стало быть, выполняется так: ежели грунт мягок — его вынимают от середины к краям; ежели же тверд — поначалу в области ножика, а потом посреди.

Водоприемная секция, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонного колодца, по сути, подобна, как заведено выражаться, древесному колодцу — потому комфортно поступление воды через дно (выполняется неидеальный колодец). Ежели же водоносный пласт очень рыхл, нужно подвести под нижнее кольцо платформу из, как люди привыкли выражаться, толстой доски и на ней, вообщем то, организовать гравийный фильтр (аналогично, как заведено выражаться, гравийному фильтру в древесном колодце, описанному чуть повыше).

При устройстве бетонного колодца в слабеньком водоносном слое может быть устройство в водоприемной части ствола, как мы с вами постоянно говорим, боковых отверстий (боковых, горизонтальных, восходящих либо V-образных). V-образные отверстия с наружной стороны так сказать закрываются, как многие выражаются, отсыпанным песочным либо мелкогравийным фильтром, с внутренней стороны также помещается гравий наиболее, как большая часть из нас постоянно говорит, большой фракции.

Устройство колодцев из, как большая часть из нас постоянно говорит, бетонных пластинок аналогично строительству, как всем известно, древесных колодцев. Несомненно, стоит упомянуть то, что масса таковых пластинок невелика — 30-35 кг, поперечное сечение традиционно 250х70 мм. Установка пластинок делается на раствор, по углам их соединяют как бы сваркой либо соединением «в лапу».

Такие колодцы наконец-то выполняются в основном круглой формы. Для кирпичных колодцев, в конце концов, употребляется только красноватый кирпич, с неплохим обжигом и плотностью. Природным материалом для колодца служит песчаник, плотный известняк либо сланец. Не для кого не секрет то, что ежели бут не имеет плоских сторон, его, наконец, требуется обтесать до их получения. Вообразите себе один факт о том, что перед началом работ по формированию ствола колодца кропотливо отберите бутовый камень, рассортируйте его по поперечнику (слои колодезного ствола не должны быть смешаны — большой и маленький бутовый камень выкладывается, как все знают, отдельными слоями).

Кладка, вообщем то, выполняется таковым образом, чтоб ряды сохраняли горизонтальность, швы меж камнем были малы, а сам камень не выступал ни в одну из сторон (вовнутрь/наружу). Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что будет нужно, как все говорят, кропотливая перевязка швов, камешки необходимо, в конце концов, укладывать, как мы с вами постоянно говорим, узенькой стороной вовнутрь колодца, чтоб давление грунта не вытолкнуло их из кладки. Кладка кирпича, вообщем то, выполняется также. Возможно и то, что с наружной стороны кладки швы так сказать заполняются кирпичным боем (щебнем) и, стало быть, промазываются веществом.

Кладку колодезного ствола наконец-то ведут от дна шахты, ежели та неглубока. Необходимо отметить то, что в, как многие думают, глубочайшей шахте ствол, наконец, кладется, как заведено выражаться, опускным способом (на опорном башмаке). Толщина стен колодца из кирпича обязана быть более 250 мм, из бутового камня — более 350 мм. Необходимо отметить то, что изнутри ствол покрывают, как заведено, штукатуркой, подводную часть — веществом цемента и песка по соотношению 1:2. Очень хочется подчеркнуть то, что для исключения вероятных разрывов по высоте кладки, в конце концов, инсталлируются анкерные тяги. В остальном конструкция водоприемной секции у таковых колодцев не так сказать различается от уже, как многие думают, обрисованных выше.

Назначение колодца — неизменное обеспечение его владельцев, как многие выражаются, незапятанной питьевой как бы водой. И для как бы того, чтоб вода в нем соответствовала сиим условиям, принципиально, мягко говоря, соблюдать несколько правил:

Методов несколько:

Принципиально! Ежели в процессе работ снутри колодца вы почувствуете какое-то недомогание, пусть даже незначимое — начнут, в конце концов, слезиться глаза, внезапный приступ кашля, головокружение, зевота, легкое затруднение дыхания — не тяните, здесь же покиньте колодезный ствол и выйдите на поверхность, используя лестницу, веревку с навязанными узлами (средства эвакуации нельзя, наконец, убирать в течение всего времени работ в колодце!). Само-собой разумеется, немедля сообщите о недомогании страхующим вас людям — ежели вы не сможете покинуть колодец сами, пусть они также извлекут вас страховочной, как мы выражаемся, веревкой. В процессе колодезных работ никогда не снимайте страховочный трос не отвязывайте (отстегивайте) страховочную веревку!

Хозяева колодцев, привлекающие к работам в, как все знают, колодезных стволах как бы наемных рабочих, должны также смотреть за соблюдением этих правил и, мягко говоря, требовать их соблюдения — идет речь о человечьих жизнях!

Для этого необходимо, наконец, спуститься вовнутрь колодезного ствола, предварительно убедившись в отсутствии газа. Конечно же, все мы очень хорошо знаем то, что вооружившись, как заведено выражаться, метлой, сметите со стен травку, грязюка, слизь и мох — сметайте все загрязнения вниз, в воду (без откачки воды все равно не обойтись). Весь удаленный со стенок мусор необходимо, наконец, выбрать со дна колодца, воспользовавшись мелкоячеистой, как заведено, сетью. Метла делается из древка, свежесрезанных, очищенных от листьев и промытых, как большая часть из нас постоянно говорит, березовых ветвей. Мало кто знает то, что в случае ежели очистка метлой недостаточно эффективна, используйте, как заведено, железную щетку либо всякую, как люди привыкли выражаться, железную пластинку, пригодную на роль скребка.

Опосля удаления мусора со стен колодца, два раза помойте их водой. И даже не надо и говорить о том, что ежели на дне колодца уложен фильтр из песка либо гравия (щебня) — его необходимо на сто процентов, мягко говоря, выбрать и извлечь наружу, потом кропотливо помыть под проточной, как заведено, водой и как раз уложить обратно (либо, мягко говоря, заменить на новейший).

По окончании очистки колодца, в конце концов, следует провести его дезинфекцию.

Для этого требуется, наконец, найти, сколько воды содержится в колодце. Все давно знают то, что расчет сделать просто: будет нужно умножить площадь, как все говорят, аква зеркала на уровень воды от дна колодца. Рассчитывая размер в тоннах, принимаем вес литра воды равным, как большинство из нас привыкло говорить, одному килограмму.

Перед началом дезинфекционных работ на сто процентов удалите (откачайте) воду. После чего протрите либо обрызгайте (облейте) стены, как мы с вами постоянно говорим, растворенной в воде хлорной известью, воспользовавшись кистью, намотанной на палку тряпкой либо шваброй. Необходимо подчеркнуть то, что раствор готовится так — 20 г порошка, как все знают, хлорной извести разводят в одном литре воды. Ежели Для вас получится раздобыть для дезинфекции незапятнанный хлор, его будет нужно в 5 раз меньше — в, как большая часть из нас постоянно говорит, хлорной извести хлора лишь 20%.

Обработав стены, ждем, когда колодец вновь наполнится водой. Вообразите себе один факт о том, что пока продолжается ожидание, необходимо как бы приготовить дезинфекционный раствор, исходя из, как большинство из нас привыкло говорить, рассчитанного размера, как большинство из нас привыкло говорить, колодезной воды: в, как многие думают, чистую емкость набираем прохладную воду (конкретно прохладную — в, как заведено выражаться, теплой воде хлор быстро улетучивается, а он нам нужен), добавляем 200 мг хлорной извести на каждый литр воды, плотно закрываем емкость крышкой (она препятствует улетучиванию хлора) и нерасторопно взбалтываем консистенция. И действительно, даем раствору, наконец, отстояться пару часов, потом следует как раз перелить консистенция в другую, как мы выражаемся, чистую емкость, оставив мутный осадок в первой емкости.

Нужно вылить приобретенный раствор в колодец, перемешать его древесным шестом достаточной длины либо ведрами, которые, наконец, наполняются, как большинство из нас привыкло говорить, колодезной водой, поднимаются ввысь и их содержимое с силой выливается обратно в колодец (и так пару раз) — метод перемешивания ведрами в особенности эффективен. Всем известно о том, что завершив перемешивание, следует, стало быть, отдать воде в колодце наконец-то отстояться в течение 12 часов, накрыв оголовок плотной тканью либо, как люди привыкли выражаться, крышкой, чтоб не, мягко говоря, отдать хлору, стало быть, испариться. На последующий день работы по дезинфекции, в конце концов, повторяются в, как люди привыкли выражаться, той же последовательности — дезинфекционный раствор необходимо также приготовить поновой. Очень хочется подчеркнуть то, что применять воду из колодца во время дезинфекции нельзя!

По завершении, как многие выражаются, вторичной дезинфекции, воду из колодца на сто процентов, мягко говоря, откачивают, повторяя эту операцию пару раз, пока вода не как раз закончит пахнуть хлором. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что меж выкачиваниями воды стены колодца, вообщем то, следует обмывать незапятанной, как многие выражаются, водой из другого источника. Было бы плохо, если бы мы не отметили то, что по завершении работ, как люди привыкли выражаться, сырую колодезную воду нельзя будет наконец-то пить в течение недельки — непременно кипятите ее.

Проведите хим анализ воды из вашего колодца, обратившись в, как люди привыкли выражаться, специализированную компанию — стоимость, как заведено выражаться, полного, как большинство из нас привыкло говорить, хим анализа, стало быть, составит около 2500 рублей. Мало кто знает то, что распространенное заблуждение: ежели вода прозрачна, не имеет цвета и каких-либо взвесей — означает, ее можно как бы пить без опасности для здоровья. Мало кто знает то, что в воде, в конце концов, быть может растворено множество хим веществ, не имеющих цвета, найти содержание которых может быть лишь хим анализом в, как заведено выражаться, спец лаборатории.

Для, как мы с вами постоянно говорим, лабораторного анализа будет нужно около 3-х л воды из колодца, ее, мягко говоря, следует набирать в чистую посуду, медлительно, без бурления, под самое горлышко емкости (воздушная пробка, мягко говоря, может воздействовать на хим состав и исказить его). Обратите внимание на то, что приготовленную для анализа воду необходимо наконец-то поместить в черное место либо обернуть емкость, в какой она содержится, непрозрачным пластмассовым пакетом. Ежели срок доставки емкости с водой в лабораторию по каким-то причинам, мягко говоря, отодвигается, расположите ее в холодильник.

Хим состав воды должен, стало быть, соответствовать правилам СанПиН 4630-88 и условиям ГОСТ 2874-82 «Вода питьевая».

Редкое внедрение как бы колодезной воды и отсутствие проточности приводит к застаиванию (затхлости) воды — в данном случае ее необходимо, в конце концов, откачивать. Чтоб исключить, как большая часть из нас постоянно говорит, схожую ситуацию, нужно оборудовать шахту колодца вентиляционной, как мы с вами постоянно говорим, трубой (D=80-200 мм), она обязана не, в конце концов, доходить до уровня воды в колодце на 150-200 мм и возвышаться над оголовком (надколодезным домиком) на высоту около метра. Выходное отверстие, как мы выражаемся, вентиляционной трубы наконец-то следует забрать как бы мелкоячеистой сетью (от, как большинство из нас привыкло говорить, насекомых) и конусообразной крышей.

Для исключения обледенения стен колодезного ствола, в прохладный сезон следует, наконец, закрывать крышку и оголовок экологически незапятнанным утеплителем (никакой химии!). Всем известно о том, что эта мера дозволит наконец-то удержать температуру снутри колодца на уровне +6…+10оС.

Смотрите за качеством, как мы с вами постоянно говорим, колодезной воды: вкусом, запахом, цветом, мутностью и т.д., наиболее всего в осенний и весенний сезоны.